数码相机充电电池常识
充电电池可以说就是微型蓄电池。其基本原理同汽车电瓶是相同的，即由某种金属材料构成正负电极，在其中加入某种化学储能介质。充电电池在出厂前属在生产线上进行激活、冲电和放电。
充电电池与普通的一次性碱性电池不同。普通电池随放电，电压线性下降，而且不能恢复。而充电电池虽在使用（加载）时电压也随电能的减少而下降，但停止使用（断开负载）后，不论所剩余的电量还有多少，电压都会恢复到1.2V或略低一点。充电时，由于充电电压高于电池电压，充电后，充电电池的电压一般达1.4V左右，但搁置一会儿，充电电池的电仍会恢复到1.2V
任何蓄电池，包括电瓶和充电电池，都不能过度放电。否则轻者减少电池寿命，重者会早成电池内短路，使电池完全损坏。其表象是电池的电压低于1V，可能只有零点几V，一充电立即很快冲满，但一接负载马上就没电。
有一点需要澄清，而且非常重要。如果充电电池长期不用，应该将电放掉，而不是冲满。充满电的充电电池如长期不用，由于电池内的化学作用，会缩短电池的寿命，甚至损坏充电电池。这一点同电瓶不一样。新的充电电池在出厂前都经过充分地放电。充电电池有没有电不能看电压。充电电池不管有没有电，电压都是1.2V。可以通过下述方法来验证：把新的充电电池（完全没冲电）装入DC，就会发现拍不了几张就没电了。
现在市场上出售的自动冲电器，很多冲不满充电电池。充电器附带的说明书都给出各种容量充电电池的充电时间，但经常出现没到标称时间充电就结束。未冲满电的充电电池用于DC，产生的结果好象DC非常费电。常看到色友抱怨，同样的机子，别人的省电，自己的特费电。很可能是充电电池没冲满。不妨从这点上找找原因。有些自动充电器具有湍流充电功能。在这种充电器上，充电电池在冲满电后可继续用湍流在冲一个小时。这样充电电池更能冲满
另外，新充电电池需经过3——5次的完全冲放电，才能达到最佳状态。使用充电电池应养成好的习惯，必修完全没电（DC自动关机）后，再进行充电。不管是不是自动充电器，冲完电后应立即将充电电池取下。
新手摄影入门 拍摄时怎样取景和构图
取景就是选择恰当的拍摄范围,使景物合理地安排在一张有限的画面上,使拍出来的照片具有一定的艺术效果.取景实际上也就是构图。
取景(或构图)要注意以下四点:
1.构图要突出主题 -这就是说,一张照片要有一个明确的中心内容。取景不能过于杂乱,画面要简洁,主次分明,而且对主题的位置、方向,在画面上要作合理安排。一张照片的主题,一般不能放在正中,可放在井字格两线交叉点上的四个黑点位置上。
2.注意画面上的平衡性 -照片画面不可一头重、一头轻;不要一边大、一边小;一边多、一边少.应当在人们视觉上相对平衡.在拍摄天上飞鸟,地面的羊群,海面的浪花等都需要有一定的回旋余地,使照片给人们有一种舒畅的感觉。
3.要注意画面的稳定性 -我们必须给画面下一个稳定的感觉。也就是说,在取景时必须将水平线、地平线等安排在水平位置,面对于地面垂直的物体,如建筑物、电线杆等,应该使它们垂直于照片底边,否则照片就会不稳定,这是值得注意的。在注意表现各种物体稳定性的同时,也要避免给人以不活泼、沉闷、呆板的感觉。
4.直拍还是横拍 -如果你要反映画面的宽度和辽阔感,或拍摄对象的水平线条多于垂直的线条,例如水面、田野、街道等,最好拍横的.如果要强调高度感,或拍摄对象的垂直线条多于水平线,例如:塔、高大建筑物、高山等那么最好拍直的.总之,—表现高大,使用竖的取景,这样可以使景物向上引伸,有时我们把镜头仰起,更能表现高大物的高峻.表现宽广,取景时尽可能使用横拍,这样可使横线条的景物向两方延伸,更表现它宽广的特点。
室内摄影的5个重要操作
谈起室内摄影，你一定要牢记两个字：灯光！当你头顶天花板，手拿相机进行室内摄影时，你最需要把握的就是如何创造性地运用光线，如何控制相机的进光量。我们这里将与大家探讨一下如何使室内被摄体能得到最合适的照明。依我个人经验而言，我想应该从五个方面进行着手：
1、光线不好的话，数码摄影就会与传统摄影一样进入一片“黑暗”，没有好的光线，拍摄效果理所当然会不尽人意，摄影也就无从谈起。一般情况下，解决弱光的方法是增加照明，但并非是一定要用闪光灯，有时也可对数码相机的CCD的“感光度”进行调节。因此在购买前，一般要先进行测试，一种比较好的测试方法是在相对阴暗的区域里观察相机在弱光下的工作效果
2．检查色温
日光与人造光的色温不同，因而它们产生的色调也不相同，日光的色温要比人造光高，因而讲到色彩时，不要将日光和人造光混淆，否则你将会生成色彩不准确的图片，而且会丢失被摄体的一些细节。更复杂的是，不同光谱的人造光也会导致色彩的变化，例如卤光会在物体上蒙上一层黄影，萤光会在皮肤色调中蒙上一层绿影，标准白炽光则会在照片上形成蓝影。但并不要因为这些照明会产生不同于日光的色调而拒绝使用它们，有些运用这些光线可以创造出不同寻常的效果。我们建议你尝试着使用各种光线，并将这些光线进行组合，以获得最满意的结果。尝试时，要注意光源、单个光源造成的效果以及合成光源的不同效果
3．闪光灯照片并不会很好
大部分数码相机都配有内置闪光灯，但这些光源造成的影像效果并不是很理想的。在照明昏暗的房间或在晚上拍摄时，即使只有几步之遥，拍出的效果也是非常糟糕的。你最好在室外或自然光照明效果良好的室内拍摄。你可能会觉得这有点违背人的直觉，但低对比度的拍摄效果确实比高对比度的好。当你的照片中出现一大块的黑色或白色区域时，这张照片可以说是失败了。使用闪光灯时就容易出现这种问题。当你想得到低对比度的照片时不要使用闪光灯，而若要得到高对比度的照片时则可以使用闪光灯
4．消除红眼
如果你曾用闪光灯进行拍摄的话，你或许已经遇到过红眼现象，出现这种问题的原因是人的眼睛在光线比较昏暗时会睁大，以获取更多的有用光，而这时如果使用闪光灯的话，闪光灯强烈的光线到达视网膜后会反射出来，在底片或CCD上结像，这红色来源于人眼视网膜上的血管
一种解决红眼的方法是打开相机的消红眼闪光灯（现在的相机很多都有这项功能），它会进行预闪，以缩小眼睛的瞳孔，然后进行二次闪光，第二次闪光时才是真正的曝光，这时视网膜并不会反射血管的颜色，但预闪的问题在于它可能会让人眨眼――当然眨眼的效果跟红眼一样是不讨人喜欢的。
另一种比较好的解决方法是：当你在室内进行拍摄时，打开一些灯光或者改变一些光线的方向，通过这些灯光的照明，可以使人眼处于自然状态，瞳孔减小，从而避免生成红眼照片的危险.
另外，你可以在闪光灯上覆盖一张半透明的小纸，以扩散光线，以免闪光灯的光线直射到被摄者的眼睛上，同时还能减少阴影
5．使用闪光灯的反射光
当你发现自己处于一种很难使用闪光的情况时，最好不要使被摄体处在闪光灯的直射光下，而应该使闪光灯的光线发散或反射，这样就能创造出一种较自然的散光，它可均匀地照射在人身上。要使用闪光灯的反射光，你可以在闪光灯前方45度方向放置一面小镜子，以反射到天花板，然后再反射到被摄者上
你也可以通过淡色天花板和白墙壁来反射闪光灯的光线，要避免使用有色表面，因为它的反射光会使照片蒙上一层特殊的色彩。将外接闪光灯尽可能放在离相机顶部较高的位置，这样做的原因是使闪光灯照射被摄体的角度类似于太阳的角度，从而使阴影自然地落在被摄体的身后，而不会出现烦人的影子。
你了解自己的数码相机吗？
随着人们生活水平的提高，数码相机已经进入了越来越多的家庭，如何用好数码相机？如何发挥它的潜能？便成为了很多用户关心的问题。
一、了解所有功能和操作
1）了解使用界面
数码相机的使用界面包括了机身按键和LCD菜单。通常机身上的操作都能够在LCD菜单上显示出来。数码相机上比较重要的按键包括了拍摄模式键和快门键等。特殊的功能会有特殊的显示标记。认清并熟记这些标记是灵活使用数码相机的基础。
（2）掌握相机的手动功能
摄影之所以令人着迷是因为摄影者可以用自己的方式来理解、表现景物。有了手动设置，人们能根据需要来拍摄出各种光色效果的照片。手动操作主要表现在对快门、光圈的操作上，如何根据所需效果来调整相应的快门速度、光圈值以及选择适合的优先模式是进行摄影的入门操作。
（3）了解相机性能参数
不同的数码相机具有不同的特性。数码相机的硬件技术指标极大地影响着摄影质量。通常我们提到的数码相机参数有：CCD象素和图像分辨率、光学镜头、镜头焦距、光圈与快门、白平衡、感光度、曝光补偿及曝光模式。了解数码相机的基本硬件性能，有助于我们对相机进行正确的调整和使用。
二、灵活应用拍摄方法
（1）掌握拍摄模式
为了让一般用户在不同环境中得到好的拍摄效果，好一点的数码相机都提供了一些预先设定好了的拍摄模式，比如:普通、电影、全景、光圈优先、快门优先、风景、肖像和夜<BR> 电影模式可以让你记录AVI或MPEG格式的动画。
全景模式可是使你拍摄一些场景很宽的照片，比如：拍摄城市的全景图。
风景模式和肖像模式比较易懂，照相机自动设定好焦距和光圈，对于拍摄风景和人物是最适合的。（肖像模 式偏重于宽一点的光圈曝光系统，这样减轻背景的景深;相反地，风景模式偏重于小的光圈并加大景深。）
夜景模式使相机可以拍摄到黎明和夜晚的景物，使用较慢的快门速度，可以用闪光灯达到慢同步效果。
快门优先和光圈优先模式可以使照相机在控制其它曝光数值时相应地控制快门速度或者光圈值。
（2）合理使用曝光补偿
曝光补偿是为了让拍摄者对相机测光所确定的曝光“量”进行修正、调整，从而得到适宜于主体正确表现的准确曝光。
曝光补偿使你可以对相机的自动拍摄进行加亮或减暗。加亮照片，则增加曝光，减暗照片，则减少曝光。增加或减少曝光的度量称为“级(EV)”，比如，增加曝光1级，就是增大光圈1级或放慢快门速度1级。比如:我们在逆光条件下拍摄，如果不使用曝光补偿，那么拍摄出来的相片上被摄物将很暗，在这种条件下我们就应该使用闪光灯或者增加曝光时间来进行曝光补偿。
使用曝光补偿时，经常以1/3级进行递加或递减，下面是些典型设置:
+2:是在光线明暗对比强烈，被摄主体非常暗的情况下使用。
+1:对于侧面照明或背部照明的景物，海滩或雪景，落日或其它景物效果最好；拍摄白色对象如白色床单上的一只小白狗时效果也不错。
0（默认）:对平均照明的景物效果最好，阴影区与亮光区相比不算太暗的情况下效果也不错。
-1:适用于背景比被摄体暗得多的景物，比如非常暗的墙壁前面的肖像画；也适用于非常暗的对象，如黑色阴影里的一只小黑猫。
-2:适用于不寻常对比的景物，一个非常暗的背景占据图像的大部分，而你打算保留景物的最亮部的细节。
3）使用多种镜头
现在市面上大多数数码相机都带有变焦镜头，拍摄者可以在各个不同场合进行拍摄。长焦镜头能使你方便地拍摄到远处的运动场景；广角镜头能给你一个很大的拍摄视角。如何在构图中灵活运用相机的视角，是摄影者最具创造力的技能之一。
用长焦镜头拍摄时，景深会相应地变小，这时你必须仔细对焦，否则很容易造成成像不清晰。同时，长焦镜头还会产生视觉上的压缩感，这使影像看起来要比实际景物紧凑。长焦镜头的主要缺陷是光圈很小，所以在使用长焦拍摄时，须要用较慢的快门速度，以保证曝光的充足。
另外，按照变焦方式来分，变焦镜头分为两种：光学变焦和数码变焦。光学变焦是通过改变照射在光敏元件上的光线数量来达到变焦效果。数码变焦是选取照射在光敏元件上的光线所形成的标准图像的某一部分，放大填充至整个图像传感器上，应用“插值”方式，通过添加新像素达到变焦效果。我们在选择具有变焦能力的数码相机时应主要看重其光学变焦能力。
（4）闪光灯的技巧
使用闪光灯拍摄肖像时，一个很关键的问题是：确定闪光灯和被摄体的位置关系。拍摄时，确定闪光灯和被摄体的位置关系要斟酌再三，内置和外接闪光灯、闪光灯的方向等都影响拍摄效果。内置闪光灯的灵活性很差，对于需要拍摄出特殊光影效果的用户来说，最好选择外接闪光灯，或者使用外部光源，这样的拍摄效果要好一些。
当你的拍摄对象靠近墙时，会有一个很明显、很黑的影子。让你的拍摄对象离墙远点，就能解决这个问题。
在拍摄人像时，你会发现经常有“红眼”现象。出现这种现象的原因是因为闪光灯的光线会照射到人眼的瞳孔中，并由瞳孔反射到镜头上，由于瞳孔中的视网膜布满了红色的细血管，因而反射到镜头上的光线也就成红色，这样,照片上的人眼看起来就是红色的。现在大部分相机都有“消除红眼”模式，这种模式的工作方式是在真正闪光照明之前，预先进行功率非常小的闪光即“预闪”，这较弱的光线会使被摄者的虹膜关闭一段时间，在这段时间中进行真正的闪光，就不会有红眼现象了。
消除红眼的另一方法：将外接闪光灯移至相机镜头与被摄物的中轴线以外的位置，并让被摄者的眼睛不要正对相机。你还可以通过增加整个房间的亮度来达到消除红眼的目的。当然，你也可以利用相机附带的软件去除红眼。
消除红眼的另一方法：将外接闪光灯移至相机镜头与被摄物的中轴线以外的位置，并让被摄者的眼睛不要正对相机。你还可以通过增加整个房间的亮度来达到消除红眼的目的。当然，你也可以利用相机附带的软件去除红眼。
在使用闪光灯拍摄时，有时被摄物的前景曝光效果非常好，但背景的效果就不理想。“慢快门同步闪光”使这个问题得到较好的解决，快门开启时间变长，背景充分曝光。可以参考相机使用说明，用“慢门同步闪光”来使快门开启时间变长，让背景充分曝光。但要注意：在大部分情况下应使用三角架来防止图像模糊。当光线比较暗，而又想拍摄有效光线的独特颜色时，你应该关闭闪光灯并用三脚架来支撑相机，以获得长时间的曝光。如果不关闭闪光灯，它就会自行闪光，所拍摄的前景与在日光下拍摄情况毫无差异，看不出真实的光线效果；如果不用三脚架的话，相机的移动往往会使图像成像模糊。
三、保养好你的数码相机
下面我们来说说数码相机的保养与维护。
（1）清洗
数码相机的外部可用软棉绒来擦拭，相机的存储和电池仓可以不定期用软毛刷或吹气球来清除灰尘。
镜头是第一保养目标， 相机镜头只有在非常必要的时候才清洗，一点点灰尘是不会影响图像质量的。清洁时，应当用软刷，如貂毛制的画笔或吹气球来清除灰尘。指纹印对镜头的损害是很大的，所以应尽快将其清除，在不使用镜头的时候一定记住将镜头盖盖上以减少清洁的次数。
第二步则是用镜头布(或是摄影专用镜头纸)稍微打湿一下，你也可以对着镜头哈口气，以画圆的方法，轻轻地擦镜头表面，最后再用镜头纸以同样的方式将镜头擦干。棉纸不要重复使用，并且整个清洁过程手法要轻，因为相机镜头的表层是相当娇弱的。
（2）存放
不要让你的相机直接暴露在高温下，要避免阳光的照射。如果相机不得不暴露在阳光下，如在海边沙滩时，你可以用一块浅色毛巾或是锡纸将它盖住。在室内则要注意不要将相机放在热辐射源或会使相机受热及受潮的地方。
让相机远离水，特别是盐水、灰尘、粉末以及沙子。可用相机套来保护相机，但若在海边则最好用塑料袋。当在有薄雾、浓烟或是下雨时拍摄，可用一个塑料袋将相机套住，然后在镜头处开个小口让镜头伸出，再用胶带把镜头处的塑料袋口封住。至于如何防止飞沫溅到镜头表面，可以用一个UV镜加在镜头前以保护镜头。不用时要盖好镜头盖。注意在颠簸环境下避免碰撞。长期不用时，要将电池取出。
（3）电池
当电池耗尽后，数码相机也就无事可做了。所以，我们总是要不厌其烦地带上备用电池或是AC适配器（交直流适配器）。在这里我将自己的一些心得提供给大家希望能对你延长电池使用时间有所帮助。
1.关掉LCD显示屏这个耗电大户，改用Viewfinder（光学取景器）。如果你必须用LCD显示屏，最好调小它的亮度或是改用黑白模式。
2.定期将电池全放电后再充电，最简单的方法是使用调节充电器或脉冲充电器。
3.不定期用蘸有酒精的棉签来擦洗电池的接触点，通常很多充电问题都是由于这些接触点不干净而引起的。
4.如果长时间不使用相机，将电池从相机中取出，并放在阴冷干燥的地方保存，同样也要将闪存卡取出。
现在，你对自己的数码相机应该有一个比较清楚的认识了吧！关于数码相机的一些技术技巧很多，这就需要我们平时多去摸索和积累，只有这样你才能真正发挥出数码相机的功能，成为一个数码摄影的高手。
给自己的数码相机增加超级微距功能
多人购买的数码相机都不能像尼康4500或富士S7000那样拥有超级微距功能。但是，当我们要拍摄细小物体的时候，该怎么办？反正不能去重新买一台；不要着急，请看网友啸面虎是怎么做的。
啸面虎：早就想用DC转接标头拍微距。于是从亲戚那里找来一个未使用过的理光50MM F1.7的标头,52MM口径的。而我的DC镜头口径是49MM,不能用上，为此还郁闷了好几天。有一天在网上闲逛的时候，忽然发现一家网店刚有双阳环上架，并且有49MM转52MM的，我看到后，立即买了一个。
用了很长时间的转接标头，也拍了不少的微距作品，感觉还行，写一个《双阳环转接标头的使用和注意事项》给大家。
1-双阳环介绍:双阳环其实就是一个双面都有螺纹的环。。。口径不一直罢了。（这个说法比较通俗，嘿嘿）。
2--标头上加上双阳环的样子。
3--然后把双阳环的另外一端旋转在DC镜头上。（UV会加吧，一样的。当然，也可以把双阳环加在UV上）
4--使用方法：安装上标头后，把标头的光圈开到最大。然后把你的DC焦距拉到最长端。然后就可以拍摄了。
5--注意事项：
（1）建议还是长焦机使用转接标头，我的美能达D7i的200MM的焦距，加上标头后，还是有很大的暗圈。估计松下FZ系列等焦距高答420mm的相机不会有这样的问题。
（2）使用标头时，在数码相机上建议使用最小光圈，因为数码相机上光圈要是太大了，加上标头后景深会非常浅，会把被摄物体虚化的很严重。当然，除非你要的就是这个效果。
（3）除非你在艳阳下拍，不然，准备一个三脚架是必不可少的。
（4）用了转接标头，就不要依照DC上的焦距和对焦提示了。以被拍摄物体清晰为准。（5）关于标头选购。标头一般网上、器材店都有卖，国产的，佳能尼康等厂都有的。
一般用50mm标头来反接。光圈是越大越好喽。建议1.8以上。双阳环网上很多，20元一个，各个口径都有。
摄影技巧:外拍人像的小窍门
阴雨连绵的天气终于结束了，夏季外拍活动的热潮一浪接一浪。大家拿起手中的器材投入到大自然的怀抱，对着美女们一通狂扫，何等惬意。等等，为何有的人拍出的PP总是不够理想。我总结了一下其中值得注意的小窍门，也许可以对你有所启发。
1、熟悉你的相机。外拍时光线的变化、模特动作表情的转换都很快。要熟悉我们相机的性能和各种模式的转换，如光圈、ISO的调整,曝光锁定等，才能抓住决定性的瞬间。
2、准备好补光板、外接闪光灯。夏天室外的光线比较强，往往会碰到逆光拍摄的时候，人脸相对阴暗，这时补光板和闪光灯就派上大用场，可以及时给脸补光，避免黑脸和背景过曝。最好能用外接闪光灯，因为相机的内闪同步速度低，，使用时会自动降低快门速度，往往容易造成背景或人脸过曝。而外闪具有更高的同步速度，且是TTL（通过镜头测光而自动精确决定闪光强度）的多见，可以精确补光。
3、使用点测光、光圈优先模式并灵活调整ISO及光圈。室外光线往往变化多端，刚才还阳光明媚，一片云就会令天阴下来，评价测光这时会很不准确。使用点测光模式点测人脸能得到相对准确的曝光。逆光拍摄时，不希望背景过曝时，如无补光板，可点测背景，然后使用曝光锁定键锁定曝光，重新对焦构图，用外闪对人脸补光。人物成像不清也是个常见问题。除了准确对焦外，还要保持一定的快门速度以防手抖。在光圈优先模式下可以使用大光圈虚化背景，还可提高快门速度，是不用脚架时的好选择，同时在噪点不明显增加的情况下，提高ISO也是提高快门速度的好方法。
4、多换个角度。室外的空间比较开阔，在构图上提供了多种可能性，上下前后俯仰，多换个角度，往往有意外的收获。
5、加强与模特的沟通。我们面对的多是业余模特，不一定姿势表情都很到位。加强交流，告诉她如何调整姿势表情或者你想要的感觉，往往会收到很好的效果。
以上是笔者总结的一点小经验，希望大家能从中得到一点帮助，都能拍出漂亮的PP。
全面剖析数码相机拍摄“红眼”现象
如果你经常拍摄人物作品的话，相信你一定会遇到过这种情况，照了一张漂亮的MM照片，却发现照出的MM眼睛是红色的，原本漂亮的MM却由于难看的“红眼”影响了整体效果。对这种“红眼”的现象你一定不会陌生吧？那么这种“红眼”现象是如何产生的呢？又如何合理地避免呢？
“红眼”现象的产生是由于闪光灯的闪光轴与镜头的光轴距离过近，在外界光线很暗的条件下人的瞳孔会相应变大，当闪光灯的闪光透过瞳孔照在眼底时，密密麻麻的微细血管在灯光照应下显现出鲜艳的红色所反射回来，在眼睛上形象“红点”的自然现象，就是“红眼”。
如今许多DC或是FC，在设计上较着重于轻薄短小、携带方便，因此闪光灯距离镜头比较近也理所当然。相信大家见过“傻瓜式”相机的内置闪光灯就在镜头旁边，就算是单反相机的“机顶灯”能够“跳起来”，距离镜头也仍然是不远。总之，只要是镜头与闪光灯之间的夹角设计得太小，就很容易形成了恼人的“红眼”现象。
“红眼”现象的产生是由于闪光灯的闪光轴与镜头的光轴距离过近，在外界光线很暗的条件下人的瞳孔会相应变大，当闪光灯的闪光透过瞳孔照在眼底时，密密麻麻的微细血管在灯光照应下显现出鲜艳的红色所反射回来，在眼睛上形象“红点”的自然现象，就是“红眼”。
如今许多DC或是FC，在设计上较着重于轻薄短小、携带方便，因此闪光灯距离镜头比较近也理所当然。相信大家见过“傻瓜式”相机的内置闪光灯就在镜头旁边，就算是单反相机的“机顶灯”能够“跳起来”，距离镜头也仍然是不远。总之，只要是镜头与闪光灯之间的夹角设计得太小，就很容易形成了恼人的“红眼”现象。
针对这种“红眼”现象，许多数码相机也作了相应的“对策”。一般数码相机消除“红眼”功能主要是通过闪光灯的预闪，促使瞳孔做某种程度的收缩，以减少反射回来的红光。这种方法虽然可以有效地减少“红眼”现象，而实际上也是极其有限，并不是真正完全消除或是避免“红眼”现象的发生
合理避免“红眼”现象除了相机闪光灯预闪或是作一些技术方面的改进外，比较有效的方法是使用漫射光线，让闪光灯做某种程度的折射(照向天花板，再折射于人像上)，或是利用外部的闪光灯，加大镜头与闪光灯之间的距离，都可以有效地消除红眼。
用DC拍短片的格式比较
现在用DC拍短片的格式大致有三种<BR>最前卫的是MPEG4编码的AVI格式，这种格式录制的短片得益于mpeg4超强的压缩能力单位size下可录制的时间是最长的！但受限于DC本身图象处理能力（一般都采用固化的mpeg4编码芯片），mpeg4压缩时的成像不是最优化的，加上mpeg4编码本身是有损压缩，所以，这种格式的短片图象效果不是最好的。
另一种是quicktime的mov格式，mov格式采用的是apple独有的压缩编码协议，属于流编码压缩，也是有损压缩，而且压缩率没有mpeg4强，因此，单位size下可录制的时间比前一种格式短，短将近1半！在成像效果方面，与前者差别不大，稍微好点而已。几乎可以被定为最不经济实惠的格式！最后一种是jpeg的avi格式，这种格式的原理简单地解释就是：动画是由连续的单张图片组成，而每张图片用jpeg压缩。从这里可以看到，除去单张图片jpeg是有损压缩以外，这种格式实际是没有额外损失的了！众所周知，对于单张图片而言，jpeg的压缩后的成像效果还是十分成功的，尤其在jpeg选用高素质压缩选项时（其有损的部分仅为肉眼不能识别的部分）！其体积也仅比mov格式稍大，接近大1/5左右。但成像效果方面绝对是三种中最好的，目前很多DV采集由于考虑到成本和空间的问题，都采用jpeg进行采集，所以， jpeg的avi格式非常适合后期制作加工，比如用最合适的压缩参数制作成mpeg4格式，取得好画面的同时尽量减少体积！还有一种不可忽略的优势是， jpeg的短片在加工过程中的原理与拍照片无异，不需要太多的额外电路完成工作。而前两种都需要固化芯片帮助完成加工过程，耗电和发热就在所难免。后期制作不论采用什么压缩方式，画面肯定会在原来基础上在降低一点。因此，后期制作首先要有好的画面源。<BR>如果需要后期在做点小加工的，最好用jpeg如果不需要后期了，只要求能尽量多拍的，选用mpeg4最好。<BR>mov不是好的选择，画面没有jpeg好，后期制作只会使画面进一步恶化。
单反相机和普通相机的差别(传统和数码)
一、传统单反相机和传统普通相机的区别
1、光通道不同
单反相机采用了特殊的构造，更本上解决了象差的问题，就是说从取景器内部看到的就是将要暴光在胶片上的图象，传统傻瓜机由于镜头和取景器各自分开，光通道和取景内容不同，又称为“旁轴取景”，如果拍摄的距离很近有可能造成看到的是拍摄对象的头，而照的是对象的身子！所以普通相机没法拍摄微距照片，也不能直接看到景深等效果。
2、快门不同
单反相机都是采用帘幕快门，速度可以做到1/2000秒以上，而普通传统相机采用镜间快门（在镜头透镜之间，为花瓣状）速度一般最多做到1/400秒。单反相机优势明显。
3、镜头不同
单反相机可以更换不同的镜头（广角、鱼眼、长焦）。普通相机不可能做到，因为取景器内看到的和胶片上得到的影象完全是两回事！
4、功能上差异很大
高档的单反相机有丰富的手动功能，专业摄影师能得心应手的使用。而普通相机手动功能有限。当然效果就不可能同日而语。
5、体积相差很大
单反相机往往体积庞大，携带麻烦，而普通相机相对较小巧，特别是有些傻瓜机，小巧方便。
二、单反数码相机和普通数码相机的区别
结构不同
和传统单反相机一样采用了特殊的构造，数码单反相机更本上解决了象差的问题，就是说从取景器内部看到的就是将要暴光在胶片上的图象，普通数码相机由于采用了CCD感光模式，大家在LCD上看到的就是CCD感受到的图象，也就是说拍摄者在液晶屏上看到的也是大家将要拍摄的图象，也不存在像差问题，所以普通数码相机也能拍摄好微距！所以从这点来说，单反相机不占优势。
快门问题
快门问题，现在的快门设计也提高了技术和工艺，普通的快门也能做到1/1000秒以上了，但是数码单反应用的帘幕快门往往能够把速度做的更快，可以高达1/2000—4000秒。不过它们的差异正在缩小！
镜头不同
镜头差别也太大了，单反数码相机可以更换不同的镜头（广角、鱼眼、长焦）。因为受全片幅感光材料（cmos或ccd）的限制，光学变焦功能大打折扣（原因是全片幅和普通数码相机相比太大），普通的数码单反基本上都配了个让人不满意的狗头，必须购买多个镜头才能发挥数码单反的威力，后续投资大，而普通数码相机最多加个转接环然后画蛇添足的接个镜头，效果可想而知，不过因为使用了面积小很多的ccd所以往往可以做成大光变，在这点上各自都有自己的优势！
感光材料的面积差别</B><BR>数码单反相机大多数采用全片幅的2/3为感光材料，少数高端产品做到了全片幅（就是和35毫米胶片的大小一样），往往比普通的数码相机采用的ccd的面积大几倍，所以数码单反一般躁点非常小，而普通的数码相机躁点控制要差很多，例如600w的canon;300D;和800w的sony;f828比躁点控制相差太大了，简直无法比！现在出的新产品canon;1D可谓登峰造极！达到了1600w。效果好的没法形容,简直难以想象，希望大家看到这款相机的时候眼珠子没有滚到地上！就是用jpg的格式一张pp就要7兆多（相信如果发这样的原片大家都受不了）！
重点说明：
1、数码单反相机和传统单反相机的快门是故障率很高的部件,因为在拍摄的时候首先是面镜要翻上去,然后再暴光,这一系列动作都是非常快的,而且都是机械装置。有些朋友问我为什么我在用闪光灯时候，在取景器内看不见闪光，通过以上讲解大家应该知道了为什么（反光面镜相当于一个光路的切换开关）。
2、单反相机在更换镜头的时候内部很容易进灰，特别是数码单反，如果CCD上面脏了就只能请专业部门维修清理！所以在更换镜头的时候尽量找干净无尘的地方进行。
一寸长一寸强 长焦镜头的特点和注意事项
长焦距镜头是指比标准镜头的焦距长的摄影镜头。长焦距镜头分为普通远摄 镜头和超远摄镜头两类。普通远摄镜头的焦距长度接近标准镜头，而超远摄镜头的焦距却远远大于标准镜头。以１３５照相机为例，其镜头焦距从８５毫米-３００毫米的摄影镜头为普通远摄镜头，３００毫米以上的为超远摄镜头。
长焦距镜头按其光组结构的不同，又可分一般远摄镜头、倒置远摄镜头和反射式远摄镜头三种。
使用长焦距镜头拍摄具有以下几个方面的特点：
一是视角小。所以，拍摄的景物空间范围也小，在相同的拍摄距离处，所拍摄的影像大于标准镜头，适用于拍摄远处景物的细部和拍摄不易接近的被摄体。
二是景深短。所以，能使处于杂乱环境中的被摄主体得到突出。但给精确调焦带来了一定的困难，如果在拍摄时调焦稍微不精确，就会造成主体虚糊。
三是透视效果差。这种镜头具有明显地压缩空间纵深距离和夸大后景的特点。
长焦距镜头在使用时，一般都是用来拍摄较远的景物。由于空气的吸收及漫散射光线的影响。所以，拍摄的影像反差较小，加之尘粒消光较严重，要达到十分精确的调焦是不容易的。使用３００毫米以上的超远摄镜头拍摄，还难以将各色光聚于一点，因而产生副光谱问题。基于上述情况，所以，有时所拍摄的作品 的成像质量不高。
虽然使用长焦距镜头要受到不少因素的影响，但其优点却是主要的。在远距离拍摄风光人物、旅游摄影、人物肖像摄影，在看台拍摄舞台、体育比赛等照片，在动物园拍摄动物，在野外拍摄禽兽，加辅助镜进行近拍……等等，在这些众多的领域中，无处不是它的用武之地。
使用长焦距镜头拍摄，一般应使用高感光度及快速快门，如使用２００毫米的长焦距镜头拍摄，其快门速度应在１／２５０秒以上，以防止手持相机拍摄时照相机震动而造成影像虚糊。在一般情况下拍摄，为了保持照相机的稳定，最好将照相机固定在三脚架上，无三脚架固定时，尽量寻找依靠物帮助稳定相机。
教你将相片制成VCD
数码相片照的多了，如何管理就成问题了，如何送给没有电脑的亲戚朋友共享也成了一个问题了，如何用现代化给客人看相册也是一个问题，最好的方法就是把相片制成vcd。第二版本不限制数量，第三版本适用于制成dvd,我现在用第二版本。
整个安装过程同一般软件一样，第一次打开拍拍烧后，要先设置一些参数，主要是电视系统，我国选PAL,和标题安全区，参数可设置在18％，还有一些参数，软件说明已写有了，我就不多说了。每个相片的观看时间很重要，整个vcd以20～30分钟为宜，所以若相片多，每个相片观看的时间以3秒为好，若想看久些，以6秒为宜。
现在可以开始创建电子相册了。点“新建相册”按钮，出来一个窗口，分有设置列表，文件夹操作部分，相片调整部分和光盘容量显示及按钮。文件夹操作部分是完成添加相片的主体，其操作和平时操作电脑找文件一样，要哪个相片就点“添加相片”按钮，若选错了或要旋转，可用“相片调整”部分，功能同acdsee一样，我也不多说了。
加新的相册可以又打开“新建相册”按钮，方法同上，一般我把相片分类制成5～7个相册，总共有300多张相片。每制作一个相册，可打开“设置列表”给相册题名。
添加背景音乐是最精彩的部分，你可以为每个相册添加你喜欢的mp3歌曲，当然，添加与相片有关的歌曲为好，可以触景生情。
你可以打开“预览相册”功能，可以反复预览反复修改，至到你满意为止。最后你可以制作电子相册菜单，点“下一步”按钮，会出来“选取菜单模板”，你可以选喜欢的模板并命名，命名非常重要，因为当光盘放入vcd机时，首先映入眼帘的是电子相册菜单，而观众正是通过菜单来选择要观看的内容。接下来可以开始刻录了，拍拍烧带有刻录功能，分4个步骤视相片的数量大约十几二十几分钟就可以完成了。
制成vcd后，把它送给亲戚朋友就是最好的礼物了，若变成商业性质，也是一个商业机会。以上只是大略介绍我使用这个软件的一些体会，详细内容可到书店看电子相册的有关书籍。
充电电池可以说就是微型蓄电池。其基本原理同汽车电瓶是相同的，即由某种金属材料构成正负电极，在其中加入某种化学储能介质。充电电池在出厂前属在生产线上进行激活、冲电和放电。
充电电池与普通的一次性碱性电池不同。普通电池随放电，电压线性下降，而且不能恢复。而充电电池虽在使用（加载）时电压也随电能的减少而下降，但停止使用（断开负载）后，不论所剩余的电量还有多少，电压都会恢复到1.2V或略低一点。充电时，由于充电电压高于电池电压，充电后，充电电池的电压一般达1.4V左右，但搁置一会儿，充电电池的电仍会恢复到1.2V
任何蓄电池，包括电瓶和充电电池，都不能过度放电。否则轻者减少电池寿命，重者会早成电池内短路，使电池完全损坏。其表象是电池的电压低于1V，可能只有零点几V，一充电立即很快冲满，但一接负载马上就没电。
有一点需要澄清，而且非常重要。如果充电电池长期不用，应该将电放掉，而不是冲满。充满电的充电电池如长期不用，由于电池内的化学作用，会缩短电池的寿命，甚至损坏充电电池。这一点同电瓶不一样。新的充电电池在出厂前都经过充分地放电。充电电池有没有电不能看电压。充电电池不管有没有电，电压都是1.2V。可以通过下述方法来验证：把新的充电电池（完全没冲电）装入DC，就会发现拍不了几张就没电了。
现在市场上出售的自动冲电器，很多冲不满充电电池。充电器附带的说明书都给出各种容量充电电池的充电时间，但经常出现没到标称时间充电就结束。未冲满电的充电电池用于DC，产生的结果好象DC非常费电。常看到色友抱怨，同样的机子，别人的省电，自己的特费电。很可能是充电电池没冲满。不妨从这点上找找原因。有些自动充电器具有湍流充电功能。在这种充电器上，充电电池在冲满电后可继续用湍流在冲一个小时。这样充电电池更能冲满
另外，新充电电池需经过3——5次的完全冲放电，才能达到最佳状态。使用充电电池应养成好的习惯，必修完全没电（DC自动关机）后，再进行充电。不管是不是自动充电器，冲完电后应立即将充电电池取下。
新手摄影入门 拍摄时怎样取景和构图
取景就是选择恰当的拍摄范围,使景物合理地安排在一张有限的画面上,使拍出来的照片具有一定的艺术效果.取景实际上也就是构图。
取景(或构图)要注意以下四点:
1.构图要突出主题 -这就是说,一张照片要有一个明确的中心内容。取景不能过于杂乱,画面要简洁,主次分明,而且对主题的位置、方向,在画面上要作合理安排。一张照片的主题,一般不能放在正中,可放在井字格两线交叉点上的四个黑点位置上。
2.注意画面上的平衡性 -照片画面不可一头重、一头轻;不要一边大、一边小;一边多、一边少.应当在人们视觉上相对平衡.在拍摄天上飞鸟,地面的羊群,海面的浪花等都需要有一定的回旋余地,使照片给人们有一种舒畅的感觉。
3.要注意画面的稳定性 -我们必须给画面下一个稳定的感觉。也就是说,在取景时必须将水平线、地平线等安排在水平位置,面对于地面垂直的物体,如建筑物、电线杆等,应该使它们垂直于照片底边,否则照片就会不稳定,这是值得注意的。在注意表现各种物体稳定性的同时,也要避免给人以不活泼、沉闷、呆板的感觉。
4.直拍还是横拍 -如果你要反映画面的宽度和辽阔感,或拍摄对象的水平线条多于垂直的线条,例如水面、田野、街道等,最好拍横的.如果要强调高度感,或拍摄对象的垂直线条多于水平线,例如:塔、高大建筑物、高山等那么最好拍直的.总之,—表现高大,使用竖的取景,这样可以使景物向上引伸,有时我们把镜头仰起,更能表现高大物的高峻.表现宽广,取景时尽可能使用横拍,这样可使横线条的景物向两方延伸,更表现它宽广的特点。
室内摄影的5个重要操作
谈起室内摄影，你一定要牢记两个字：灯光！当你头顶天花板，手拿相机进行室内摄影时，你最需要把握的就是如何创造性地运用光线，如何控制相机的进光量。我们这里将与大家探讨一下如何使室内被摄体能得到最合适的照明。依我个人经验而言，我想应该从五个方面进行着手：
1、光线不好的话，数码摄影就会与传统摄影一样进入一片“黑暗”，没有好的光线，拍摄效果理所当然会不尽人意，摄影也就无从谈起。一般情况下，解决弱光的方法是增加照明，但并非是一定要用闪光灯，有时也可对数码相机的CCD的“感光度”进行调节。因此在购买前，一般要先进行测试，一种比较好的测试方法是在相对阴暗的区域里观察相机在弱光下的工作效果
2．检查色温
日光与人造光的色温不同，因而它们产生的色调也不相同，日光的色温要比人造光高，因而讲到色彩时，不要将日光和人造光混淆，否则你将会生成色彩不准确的图片，而且会丢失被摄体的一些细节。更复杂的是，不同光谱的人造光也会导致色彩的变化，例如卤光会在物体上蒙上一层黄影，萤光会在皮肤色调中蒙上一层绿影，标准白炽光则会在照片上形成蓝影。但并不要因为这些照明会产生不同于日光的色调而拒绝使用它们，有些运用这些光线可以创造出不同寻常的效果。我们建议你尝试着使用各种光线，并将这些光线进行组合，以获得最满意的结果。尝试时，要注意光源、单个光源造成的效果以及合成光源的不同效果
3．闪光灯照片并不会很好
大部分数码相机都配有内置闪光灯，但这些光源造成的影像效果并不是很理想的。在照明昏暗的房间或在晚上拍摄时，即使只有几步之遥，拍出的效果也是非常糟糕的。你最好在室外或自然光照明效果良好的室内拍摄。你可能会觉得这有点违背人的直觉，但低对比度的拍摄效果确实比高对比度的好。当你的照片中出现一大块的黑色或白色区域时，这张照片可以说是失败了。使用闪光灯时就容易出现这种问题。当你想得到低对比度的照片时不要使用闪光灯，而若要得到高对比度的照片时则可以使用闪光灯
4．消除红眼
如果你曾用闪光灯进行拍摄的话，你或许已经遇到过红眼现象，出现这种问题的原因是人的眼睛在光线比较昏暗时会睁大，以获取更多的有用光，而这时如果使用闪光灯的话，闪光灯强烈的光线到达视网膜后会反射出来，在底片或CCD上结像，这红色来源于人眼视网膜上的血管
一种解决红眼的方法是打开相机的消红眼闪光灯（现在的相机很多都有这项功能），它会进行预闪，以缩小眼睛的瞳孔，然后进行二次闪光，第二次闪光时才是真正的曝光，这时视网膜并不会反射血管的颜色，但预闪的问题在于它可能会让人眨眼――当然眨眼的效果跟红眼一样是不讨人喜欢的。
另一种比较好的解决方法是：当你在室内进行拍摄时，打开一些灯光或者改变一些光线的方向，通过这些灯光的照明，可以使人眼处于自然状态，瞳孔减小，从而避免生成红眼照片的危险.
另外，你可以在闪光灯上覆盖一张半透明的小纸，以扩散光线，以免闪光灯的光线直射到被摄者的眼睛上，同时还能减少阴影
5．使用闪光灯的反射光
当你发现自己处于一种很难使用闪光的情况时，最好不要使被摄体处在闪光灯的直射光下，而应该使闪光灯的光线发散或反射，这样就能创造出一种较自然的散光，它可均匀地照射在人身上。要使用闪光灯的反射光，你可以在闪光灯前方45度方向放置一面小镜子，以反射到天花板，然后再反射到被摄者上
你也可以通过淡色天花板和白墙壁来反射闪光灯的光线，要避免使用有色表面，因为它的反射光会使照片蒙上一层特殊的色彩。将外接闪光灯尽可能放在离相机顶部较高的位置，这样做的原因是使闪光灯照射被摄体的角度类似于太阳的角度，从而使阴影自然地落在被摄体的身后，而不会出现烦人的影子。
你了解自己的数码相机吗？
随着人们生活水平的提高，数码相机已经进入了越来越多的家庭，如何用好数码相机？如何发挥它的潜能？便成为了很多用户关心的问题。
一、了解所有功能和操作
1）了解使用界面
数码相机的使用界面包括了机身按键和LCD菜单。通常机身上的操作都能够在LCD菜单上显示出来。数码相机上比较重要的按键包括了拍摄模式键和快门键等。特殊的功能会有特殊的显示标记。认清并熟记这些标记是灵活使用数码相机的基础。
（2）掌握相机的手动功能
摄影之所以令人着迷是因为摄影者可以用自己的方式来理解、表现景物。有了手动设置，人们能根据需要来拍摄出各种光色效果的照片。手动操作主要表现在对快门、光圈的操作上，如何根据所需效果来调整相应的快门速度、光圈值以及选择适合的优先模式是进行摄影的入门操作。
（3）了解相机性能参数
不同的数码相机具有不同的特性。数码相机的硬件技术指标极大地影响着摄影质量。通常我们提到的数码相机参数有：CCD象素和图像分辨率、光学镜头、镜头焦距、光圈与快门、白平衡、感光度、曝光补偿及曝光模式。了解数码相机的基本硬件性能，有助于我们对相机进行正确的调整和使用。
二、灵活应用拍摄方法
（1）掌握拍摄模式
为了让一般用户在不同环境中得到好的拍摄效果，好一点的数码相机都提供了一些预先设定好了的拍摄模式，比如:普通、电影、全景、光圈优先、快门优先、风景、肖像和夜<BR> 电影模式可以让你记录AVI或MPEG格式的动画。
全景模式可是使你拍摄一些场景很宽的照片，比如：拍摄城市的全景图。
风景模式和肖像模式比较易懂，照相机自动设定好焦距和光圈，对于拍摄风景和人物是最适合的。（肖像模 式偏重于宽一点的光圈曝光系统，这样减轻背景的景深;相反地，风景模式偏重于小的光圈并加大景深。）
夜景模式使相机可以拍摄到黎明和夜晚的景物，使用较慢的快门速度，可以用闪光灯达到慢同步效果。
快门优先和光圈优先模式可以使照相机在控制其它曝光数值时相应地控制快门速度或者光圈值。
（2）合理使用曝光补偿
曝光补偿是为了让拍摄者对相机测光所确定的曝光“量”进行修正、调整，从而得到适宜于主体正确表现的准确曝光。
曝光补偿使你可以对相机的自动拍摄进行加亮或减暗。加亮照片，则增加曝光，减暗照片，则减少曝光。增加或减少曝光的度量称为“级(EV)”，比如，增加曝光1级，就是增大光圈1级或放慢快门速度1级。比如:我们在逆光条件下拍摄，如果不使用曝光补偿，那么拍摄出来的相片上被摄物将很暗，在这种条件下我们就应该使用闪光灯或者增加曝光时间来进行曝光补偿。
使用曝光补偿时，经常以1/3级进行递加或递减，下面是些典型设置:
+2:是在光线明暗对比强烈，被摄主体非常暗的情况下使用。
+1:对于侧面照明或背部照明的景物，海滩或雪景，落日或其它景物效果最好；拍摄白色对象如白色床单上的一只小白狗时效果也不错。
0（默认）:对平均照明的景物效果最好，阴影区与亮光区相比不算太暗的情况下效果也不错。
-1:适用于背景比被摄体暗得多的景物，比如非常暗的墙壁前面的肖像画；也适用于非常暗的对象，如黑色阴影里的一只小黑猫。
-2:适用于不寻常对比的景物，一个非常暗的背景占据图像的大部分，而你打算保留景物的最亮部的细节。
3）使用多种镜头
现在市面上大多数数码相机都带有变焦镜头，拍摄者可以在各个不同场合进行拍摄。长焦镜头能使你方便地拍摄到远处的运动场景；广角镜头能给你一个很大的拍摄视角。如何在构图中灵活运用相机的视角，是摄影者最具创造力的技能之一。
用长焦镜头拍摄时，景深会相应地变小，这时你必须仔细对焦，否则很容易造成成像不清晰。同时，长焦镜头还会产生视觉上的压缩感，这使影像看起来要比实际景物紧凑。长焦镜头的主要缺陷是光圈很小，所以在使用长焦拍摄时，须要用较慢的快门速度，以保证曝光的充足。
另外，按照变焦方式来分，变焦镜头分为两种：光学变焦和数码变焦。光学变焦是通过改变照射在光敏元件上的光线数量来达到变焦效果。数码变焦是选取照射在光敏元件上的光线所形成的标准图像的某一部分，放大填充至整个图像传感器上，应用“插值”方式，通过添加新像素达到变焦效果。我们在选择具有变焦能力的数码相机时应主要看重其光学变焦能力。
（4）闪光灯的技巧
使用闪光灯拍摄肖像时，一个很关键的问题是：确定闪光灯和被摄体的位置关系。拍摄时，确定闪光灯和被摄体的位置关系要斟酌再三，内置和外接闪光灯、闪光灯的方向等都影响拍摄效果。内置闪光灯的灵活性很差，对于需要拍摄出特殊光影效果的用户来说，最好选择外接闪光灯，或者使用外部光源，这样的拍摄效果要好一些。
当你的拍摄对象靠近墙时，会有一个很明显、很黑的影子。让你的拍摄对象离墙远点，就能解决这个问题。
在拍摄人像时，你会发现经常有“红眼”现象。出现这种现象的原因是因为闪光灯的光线会照射到人眼的瞳孔中，并由瞳孔反射到镜头上，由于瞳孔中的视网膜布满了红色的细血管，因而反射到镜头上的光线也就成红色，这样,照片上的人眼看起来就是红色的。现在大部分相机都有“消除红眼”模式，这种模式的工作方式是在真正闪光照明之前，预先进行功率非常小的闪光即“预闪”，这较弱的光线会使被摄者的虹膜关闭一段时间，在这段时间中进行真正的闪光，就不会有红眼现象了。
消除红眼的另一方法：将外接闪光灯移至相机镜头与被摄物的中轴线以外的位置，并让被摄者的眼睛不要正对相机。你还可以通过增加整个房间的亮度来达到消除红眼的目的。当然，你也可以利用相机附带的软件去除红眼。
消除红眼的另一方法：将外接闪光灯移至相机镜头与被摄物的中轴线以外的位置，并让被摄者的眼睛不要正对相机。你还可以通过增加整个房间的亮度来达到消除红眼的目的。当然，你也可以利用相机附带的软件去除红眼。
在使用闪光灯拍摄时，有时被摄物的前景曝光效果非常好，但背景的效果就不理想。“慢快门同步闪光”使这个问题得到较好的解决，快门开启时间变长，背景充分曝光。可以参考相机使用说明，用“慢门同步闪光”来使快门开启时间变长，让背景充分曝光。但要注意：在大部分情况下应使用三角架来防止图像模糊。当光线比较暗，而又想拍摄有效光线的独特颜色时，你应该关闭闪光灯并用三脚架来支撑相机，以获得长时间的曝光。如果不关闭闪光灯，它就会自行闪光，所拍摄的前景与在日光下拍摄情况毫无差异，看不出真实的光线效果；如果不用三脚架的话，相机的移动往往会使图像成像模糊。
三、保养好你的数码相机
下面我们来说说数码相机的保养与维护。
（1）清洗
数码相机的外部可用软棉绒来擦拭，相机的存储和电池仓可以不定期用软毛刷或吹气球来清除灰尘。
镜头是第一保养目标， 相机镜头只有在非常必要的时候才清洗，一点点灰尘是不会影响图像质量的。清洁时，应当用软刷，如貂毛制的画笔或吹气球来清除灰尘。指纹印对镜头的损害是很大的，所以应尽快将其清除，在不使用镜头的时候一定记住将镜头盖盖上以减少清洁的次数。
第二步则是用镜头布(或是摄影专用镜头纸)稍微打湿一下，你也可以对着镜头哈口气，以画圆的方法，轻轻地擦镜头表面，最后再用镜头纸以同样的方式将镜头擦干。棉纸不要重复使用，并且整个清洁过程手法要轻，因为相机镜头的表层是相当娇弱的。
（2）存放
不要让你的相机直接暴露在高温下，要避免阳光的照射。如果相机不得不暴露在阳光下，如在海边沙滩时，你可以用一块浅色毛巾或是锡纸将它盖住。在室内则要注意不要将相机放在热辐射源或会使相机受热及受潮的地方。
让相机远离水，特别是盐水、灰尘、粉末以及沙子。可用相机套来保护相机，但若在海边则最好用塑料袋。当在有薄雾、浓烟或是下雨时拍摄，可用一个塑料袋将相机套住，然后在镜头处开个小口让镜头伸出，再用胶带把镜头处的塑料袋口封住。至于如何防止飞沫溅到镜头表面，可以用一个UV镜加在镜头前以保护镜头。不用时要盖好镜头盖。注意在颠簸环境下避免碰撞。长期不用时，要将电池取出。
（3）电池
当电池耗尽后，数码相机也就无事可做了。所以，我们总是要不厌其烦地带上备用电池或是AC适配器（交直流适配器）。在这里我将自己的一些心得提供给大家希望能对你延长电池使用时间有所帮助。
1.关掉LCD显示屏这个耗电大户，改用Viewfinder（光学取景器）。如果你必须用LCD显示屏，最好调小它的亮度或是改用黑白模式。
2.定期将电池全放电后再充电，最简单的方法是使用调节充电器或脉冲充电器。
3.不定期用蘸有酒精的棉签来擦洗电池的接触点，通常很多充电问题都是由于这些接触点不干净而引起的。
4.如果长时间不使用相机，将电池从相机中取出，并放在阴冷干燥的地方保存，同样也要将闪存卡取出。
现在，你对自己的数码相机应该有一个比较清楚的认识了吧！关于数码相机的一些技术技巧很多，这就需要我们平时多去摸索和积累，只有这样你才能真正发挥出数码相机的功能，成为一个数码摄影的高手。
给自己的数码相机增加超级微距功能
多人购买的数码相机都不能像尼康4500或富士S7000那样拥有超级微距功能。但是，当我们要拍摄细小物体的时候，该怎么办？反正不能去重新买一台；不要着急，请看网友啸面虎是怎么做的。
啸面虎：早就想用DC转接标头拍微距。于是从亲戚那里找来一个未使用过的理光50MM F1.7的标头,52MM口径的。而我的DC镜头口径是49MM,不能用上，为此还郁闷了好几天。有一天在网上闲逛的时候，忽然发现一家网店刚有双阳环上架，并且有49MM转52MM的，我看到后，立即买了一个。
用了很长时间的转接标头，也拍了不少的微距作品，感觉还行，写一个《双阳环转接标头的使用和注意事项》给大家。
1-双阳环介绍:双阳环其实就是一个双面都有螺纹的环。。。口径不一直罢了。（这个说法比较通俗，嘿嘿）。
2--标头上加上双阳环的样子。
3--然后把双阳环的另外一端旋转在DC镜头上。（UV会加吧，一样的。当然，也可以把双阳环加在UV上）
4--使用方法：安装上标头后，把标头的光圈开到最大。然后把你的DC焦距拉到最长端。然后就可以拍摄了。
5--注意事项：
（1）建议还是长焦机使用转接标头，我的美能达D7i的200MM的焦距，加上标头后，还是有很大的暗圈。估计松下FZ系列等焦距高答420mm的相机不会有这样的问题。
（2）使用标头时，在数码相机上建议使用最小光圈，因为数码相机上光圈要是太大了，加上标头后景深会非常浅，会把被摄物体虚化的很严重。当然，除非你要的就是这个效果。
（3）除非你在艳阳下拍，不然，准备一个三脚架是必不可少的。
（4）用了转接标头，就不要依照DC上的焦距和对焦提示了。以被拍摄物体清晰为准。（5）关于标头选购。标头一般网上、器材店都有卖，国产的，佳能尼康等厂都有的。
一般用50mm标头来反接。光圈是越大越好喽。建议1.8以上。双阳环网上很多，20元一个，各个口径都有。
摄影技巧:外拍人像的小窍门
阴雨连绵的天气终于结束了，夏季外拍活动的热潮一浪接一浪。大家拿起手中的器材投入到大自然的怀抱，对着美女们一通狂扫，何等惬意。等等，为何有的人拍出的PP总是不够理想。我总结了一下其中值得注意的小窍门，也许可以对你有所启发。
1、熟悉你的相机。外拍时光线的变化、模特动作表情的转换都很快。要熟悉我们相机的性能和各种模式的转换，如光圈、ISO的调整,曝光锁定等，才能抓住决定性的瞬间。
2、准备好补光板、外接闪光灯。夏天室外的光线比较强，往往会碰到逆光拍摄的时候，人脸相对阴暗，这时补光板和闪光灯就派上大用场，可以及时给脸补光，避免黑脸和背景过曝。最好能用外接闪光灯，因为相机的内闪同步速度低，，使用时会自动降低快门速度，往往容易造成背景或人脸过曝。而外闪具有更高的同步速度，且是TTL（通过镜头测光而自动精确决定闪光强度）的多见，可以精确补光。
3、使用点测光、光圈优先模式并灵活调整ISO及光圈。室外光线往往变化多端，刚才还阳光明媚，一片云就会令天阴下来，评价测光这时会很不准确。使用点测光模式点测人脸能得到相对准确的曝光。逆光拍摄时，不希望背景过曝时，如无补光板，可点测背景，然后使用曝光锁定键锁定曝光，重新对焦构图，用外闪对人脸补光。人物成像不清也是个常见问题。除了准确对焦外，还要保持一定的快门速度以防手抖。在光圈优先模式下可以使用大光圈虚化背景，还可提高快门速度，是不用脚架时的好选择，同时在噪点不明显增加的情况下，提高ISO也是提高快门速度的好方法。
4、多换个角度。室外的空间比较开阔，在构图上提供了多种可能性，上下前后俯仰，多换个角度，往往有意外的收获。
5、加强与模特的沟通。我们面对的多是业余模特，不一定姿势表情都很到位。加强交流，告诉她如何调整姿势表情或者你想要的感觉，往往会收到很好的效果。
以上是笔者总结的一点小经验，希望大家能从中得到一点帮助，都能拍出漂亮的PP。
全面剖析数码相机拍摄“红眼”现象
如果你经常拍摄人物作品的话，相信你一定会遇到过这种情况，照了一张漂亮的MM照片，却发现照出的MM眼睛是红色的，原本漂亮的MM却由于难看的“红眼”影响了整体效果。对这种“红眼”的现象你一定不会陌生吧？那么这种“红眼”现象是如何产生的呢？又如何合理地避免呢？
“红眼”现象的产生是由于闪光灯的闪光轴与镜头的光轴距离过近，在外界光线很暗的条件下人的瞳孔会相应变大，当闪光灯的闪光透过瞳孔照在眼底时，密密麻麻的微细血管在灯光照应下显现出鲜艳的红色所反射回来，在眼睛上形象“红点”的自然现象，就是“红眼”。
如今许多DC或是FC，在设计上较着重于轻薄短小、携带方便，因此闪光灯距离镜头比较近也理所当然。相信大家见过“傻瓜式”相机的内置闪光灯就在镜头旁边，就算是单反相机的“机顶灯”能够“跳起来”，距离镜头也仍然是不远。总之，只要是镜头与闪光灯之间的夹角设计得太小，就很容易形成了恼人的“红眼”现象。
“红眼”现象的产生是由于闪光灯的闪光轴与镜头的光轴距离过近，在外界光线很暗的条件下人的瞳孔会相应变大，当闪光灯的闪光透过瞳孔照在眼底时，密密麻麻的微细血管在灯光照应下显现出鲜艳的红色所反射回来，在眼睛上形象“红点”的自然现象，就是“红眼”。
如今许多DC或是FC，在设计上较着重于轻薄短小、携带方便，因此闪光灯距离镜头比较近也理所当然。相信大家见过“傻瓜式”相机的内置闪光灯就在镜头旁边，就算是单反相机的“机顶灯”能够“跳起来”，距离镜头也仍然是不远。总之，只要是镜头与闪光灯之间的夹角设计得太小，就很容易形成了恼人的“红眼”现象。
针对这种“红眼”现象，许多数码相机也作了相应的“对策”。一般数码相机消除“红眼”功能主要是通过闪光灯的预闪，促使瞳孔做某种程度的收缩，以减少反射回来的红光。这种方法虽然可以有效地减少“红眼”现象，而实际上也是极其有限，并不是真正完全消除或是避免“红眼”现象的发生
合理避免“红眼”现象除了相机闪光灯预闪或是作一些技术方面的改进外，比较有效的方法是使用漫射光线，让闪光灯做某种程度的折射(照向天花板，再折射于人像上)，或是利用外部的闪光灯，加大镜头与闪光灯之间的距离，都可以有效地消除红眼。
用DC拍短片的格式比较
现在用DC拍短片的格式大致有三种<BR>最前卫的是MPEG4编码的AVI格式，这种格式录制的短片得益于mpeg4超强的压缩能力单位size下可录制的时间是最长的！但受限于DC本身图象处理能力（一般都采用固化的mpeg4编码芯片），mpeg4压缩时的成像不是最优化的，加上mpeg4编码本身是有损压缩，所以，这种格式的短片图象效果不是最好的。
另一种是quicktime的mov格式，mov格式采用的是apple独有的压缩编码协议，属于流编码压缩，也是有损压缩，而且压缩率没有mpeg4强，因此，单位size下可录制的时间比前一种格式短，短将近1半！在成像效果方面，与前者差别不大，稍微好点而已。几乎可以被定为最不经济实惠的格式！最后一种是jpeg的avi格式，这种格式的原理简单地解释就是：动画是由连续的单张图片组成，而每张图片用jpeg压缩。从这里可以看到，除去单张图片jpeg是有损压缩以外，这种格式实际是没有额外损失的了！众所周知，对于单张图片而言，jpeg的压缩后的成像效果还是十分成功的，尤其在jpeg选用高素质压缩选项时（其有损的部分仅为肉眼不能识别的部分）！其体积也仅比mov格式稍大，接近大1/5左右。但成像效果方面绝对是三种中最好的，目前很多DV采集由于考虑到成本和空间的问题，都采用jpeg进行采集，所以， jpeg的avi格式非常适合后期制作加工，比如用最合适的压缩参数制作成mpeg4格式，取得好画面的同时尽量减少体积！还有一种不可忽略的优势是， jpeg的短片在加工过程中的原理与拍照片无异，不需要太多的额外电路完成工作。而前两种都需要固化芯片帮助完成加工过程，耗电和发热就在所难免。后期制作不论采用什么压缩方式，画面肯定会在原来基础上在降低一点。因此，后期制作首先要有好的画面源。<BR>如果需要后期在做点小加工的，最好用jpeg如果不需要后期了，只要求能尽量多拍的，选用mpeg4最好。<BR>mov不是好的选择，画面没有jpeg好，后期制作只会使画面进一步恶化。
单反相机和普通相机的差别(传统和数码)
一、传统单反相机和传统普通相机的区别
1、光通道不同
单反相机采用了特殊的构造，更本上解决了象差的问题，就是说从取景器内部看到的就是将要暴光在胶片上的图象，传统傻瓜机由于镜头和取景器各自分开，光通道和取景内容不同，又称为“旁轴取景”，如果拍摄的距离很近有可能造成看到的是拍摄对象的头，而照的是对象的身子！所以普通相机没法拍摄微距照片，也不能直接看到景深等效果。
2、快门不同
单反相机都是采用帘幕快门，速度可以做到1/2000秒以上，而普通传统相机采用镜间快门（在镜头透镜之间，为花瓣状）速度一般最多做到1/400秒。单反相机优势明显。
3、镜头不同
单反相机可以更换不同的镜头（广角、鱼眼、长焦）。普通相机不可能做到，因为取景器内看到的和胶片上得到的影象完全是两回事！
4、功能上差异很大
高档的单反相机有丰富的手动功能，专业摄影师能得心应手的使用。而普通相机手动功能有限。当然效果就不可能同日而语。
5、体积相差很大
单反相机往往体积庞大，携带麻烦，而普通相机相对较小巧，特别是有些傻瓜机，小巧方便。
二、单反数码相机和普通数码相机的区别
结构不同
和传统单反相机一样采用了特殊的构造，数码单反相机更本上解决了象差的问题，就是说从取景器内部看到的就是将要暴光在胶片上的图象，普通数码相机由于采用了CCD感光模式，大家在LCD上看到的就是CCD感受到的图象，也就是说拍摄者在液晶屏上看到的也是大家将要拍摄的图象，也不存在像差问题，所以普通数码相机也能拍摄好微距！所以从这点来说，单反相机不占优势。
快门问题
快门问题，现在的快门设计也提高了技术和工艺，普通的快门也能做到1/1000秒以上了，但是数码单反应用的帘幕快门往往能够把速度做的更快，可以高达1/2000—4000秒。不过它们的差异正在缩小！
镜头不同
镜头差别也太大了，单反数码相机可以更换不同的镜头（广角、鱼眼、长焦）。因为受全片幅感光材料（cmos或ccd）的限制，光学变焦功能大打折扣（原因是全片幅和普通数码相机相比太大），普通的数码单反基本上都配了个让人不满意的狗头，必须购买多个镜头才能发挥数码单反的威力，后续投资大，而普通数码相机最多加个转接环然后画蛇添足的接个镜头，效果可想而知，不过因为使用了面积小很多的ccd所以往往可以做成大光变，在这点上各自都有自己的优势！
感光材料的面积差别</B><BR>数码单反相机大多数采用全片幅的2/3为感光材料，少数高端产品做到了全片幅（就是和35毫米胶片的大小一样），往往比普通的数码相机采用的ccd的面积大几倍，所以数码单反一般躁点非常小，而普通的数码相机躁点控制要差很多，例如600w的canon;300D;和800w的sony;f828比躁点控制相差太大了，简直无法比！现在出的新产品canon;1D可谓登峰造极！达到了1600w。效果好的没法形容,简直难以想象，希望大家看到这款相机的时候眼珠子没有滚到地上！就是用jpg的格式一张pp就要7兆多（相信如果发这样的原片大家都受不了）！
重点说明：
1、数码单反相机和传统单反相机的快门是故障率很高的部件,因为在拍摄的时候首先是面镜要翻上去,然后再暴光,这一系列动作都是非常快的,而且都是机械装置。有些朋友问我为什么我在用闪光灯时候，在取景器内看不见闪光，通过以上讲解大家应该知道了为什么（反光面镜相当于一个光路的切换开关）。
2、单反相机在更换镜头的时候内部很容易进灰，特别是数码单反，如果CCD上面脏了就只能请专业部门维修清理！所以在更换镜头的时候尽量找干净无尘的地方进行。
一寸长一寸强 长焦镜头的特点和注意事项
长焦距镜头是指比标准镜头的焦距长的摄影镜头。长焦距镜头分为普通远摄 镜头和超远摄镜头两类。普通远摄镜头的焦距长度接近标准镜头，而超远摄镜头的焦距却远远大于标准镜头。以１３５照相机为例，其镜头焦距从８５毫米-３００毫米的摄影镜头为普通远摄镜头，３００毫米以上的为超远摄镜头。
长焦距镜头按其光组结构的不同，又可分一般远摄镜头、倒置远摄镜头和反射式远摄镜头三种。
使用长焦距镜头拍摄具有以下几个方面的特点：
一是视角小。所以，拍摄的景物空间范围也小，在相同的拍摄距离处，所拍摄的影像大于标准镜头，适用于拍摄远处景物的细部和拍摄不易接近的被摄体。
二是景深短。所以，能使处于杂乱环境中的被摄主体得到突出。但给精确调焦带来了一定的困难，如果在拍摄时调焦稍微不精确，就会造成主体虚糊。
三是透视效果差。这种镜头具有明显地压缩空间纵深距离和夸大后景的特点。
长焦距镜头在使用时，一般都是用来拍摄较远的景物。由于空气的吸收及漫散射光线的影响。所以，拍摄的影像反差较小，加之尘粒消光较严重，要达到十分精确的调焦是不容易的。使用３００毫米以上的超远摄镜头拍摄，还难以将各色光聚于一点，因而产生副光谱问题。基于上述情况，所以，有时所拍摄的作品 的成像质量不高。
虽然使用长焦距镜头要受到不少因素的影响，但其优点却是主要的。在远距离拍摄风光人物、旅游摄影、人物肖像摄影，在看台拍摄舞台、体育比赛等照片，在动物园拍摄动物，在野外拍摄禽兽，加辅助镜进行近拍……等等，在这些众多的领域中，无处不是它的用武之地。
使用长焦距镜头拍摄，一般应使用高感光度及快速快门，如使用２００毫米的长焦距镜头拍摄，其快门速度应在１／２５０秒以上，以防止手持相机拍摄时照相机震动而造成影像虚糊。在一般情况下拍摄，为了保持照相机的稳定，最好将照相机固定在三脚架上，无三脚架固定时，尽量寻找依靠物帮助稳定相机。
教你将相片制成VCD
数码相片照的多了，如何管理就成问题了，如何送给没有电脑的亲戚朋友共享也成了一个问题了，如何用现代化给客人看相册也是一个问题，最好的方法就是把相片制成vcd。第二版本不限制数量，第三版本适用于制成dvd,我现在用第二版本。
整个安装过程同一般软件一样，第一次打开拍拍烧后，要先设置一些参数，主要是电视系统，我国选PAL,和标题安全区，参数可设置在18％，还有一些参数，软件说明已写有了，我就不多说了。每个相片的观看时间很重要，整个vcd以20～30分钟为宜，所以若相片多，每个相片观看的时间以3秒为好，若想看久些，以6秒为宜。
现在可以开始创建电子相册了。点“新建相册”按钮，出来一个窗口，分有设置列表，文件夹操作部分，相片调整部分和光盘容量显示及按钮。文件夹操作部分是完成添加相片的主体，其操作和平时操作电脑找文件一样，要哪个相片就点“添加相片”按钮，若选错了或要旋转，可用“相片调整”部分，功能同acdsee一样，我也不多说了。
加新的相册可以又打开“新建相册”按钮，方法同上，一般我把相片分类制成5～7个相册，总共有300多张相片。每制作一个相册，可打开“设置列表”给相册题名。
添加背景音乐是最精彩的部分，你可以为每个相册添加你喜欢的mp3歌曲，当然，添加与相片有关的歌曲为好，可以触景生情。
你可以打开“预览相册”功能，可以反复预览反复修改，至到你满意为止。最后你可以制作电子相册菜单，点“下一步”按钮，会出来“选取菜单模板”，你可以选喜欢的模板并命名，命名非常重要，因为当光盘放入vcd机时，首先映入眼帘的是电子相册菜单，而观众正是通过菜单来选择要观看的内容。接下来可以开始刻录了，拍拍烧带有刻录功能，分4个步骤视相片的数量大约十几二十几分钟就可以完成了。
制成vcd后，把它送给亲戚朋友就是最好的礼物了，若变成商业性质，也是一个商业机会。以上只是大略介绍我使用这个软件的一些体会，详细内容可到书店看电子相册的有关书籍。