有关乔治阿玛尼你知道些什么？你知道的很可能其他人也知道。在进入服装界的25年中，阿玛尼一直是众多报刊杂志关注的焦点。这一次媒体又疯狂起来，因为阿玛尼又推出了一系列的新款化妆品，家居用品和饰物。最近，他还在米兰开了一家大时装店，并在纽约Guggenheim博物馆举办了一次个人时装作品展——这是第一次由在世的时装设计师在这里举办的时装作品展，在一般情况下，以上的任何一个时间都足以标志阿曼尼的又一次成功，但这是否是在一年里媒体全部报道六个事件的原因呢？那些追求时尚的人已经知道关于阿曼尼的所有事情。 阿玛尼的故事之所以值得重提，是因为他做到了没有几个设计师能够做到的一件事：他永久地改变了人们对服装的看法。故事是从西服开始的。70年代，阿玛尼开始对传统的西服样式进行修改。对于男士服装来说，那是个喧哗的年代。当时，许多法国设计师包括皮尔卡丹和丹尼尔赫克特主要设计紧身的时髦西装，裤腿呈喇叭状，上衣有大翻领。然而这种西服的销路并不好，尤其是不受身材高大的美国男士的青睐。当时还是一名自由设计师的阿玛尼反其道而行之，对西装进行了全面的改革。他设计的西服没有垫肩，袖口不紧窄，裤腿呈直筒状。他的西服自然下垂，线条流畅，让穿着者更舒适地呼吸。 1975年，阿玛尼在生意上的伙伴和情人Sergio Galeotti敦促下创办了自己的公司。没过多久，美国的Barneys百货商店颇有远见的老板Fred Pressman 就找上门来。当时，Barneys正逐步成为美国最时髦的百货商店。Barneys以每季度一万美元的价格买断了阿玛尼时装在美国的销售权。这笔钱对于刚刚起步的阿曼尼来说，无疑是一笔大数目。Pressman坚信阿曼尼的设计风格将吸引美国的男人。果然，第一年，阿玛尼服装在美国的销售额就超过了9万美元。五年后，这个数目增至了1400万美元，10年后达到一亿美元。1999年，阿玛尼的个人收入也达到了一亿美元。随着服装零售额超过30亿美元，阿曼尼成了继Ralph Lauren之后世界上最畅销服装的设计师，独自拥有意大利最赚钱的公司之一。尽管男装的销售额占了阿玛尼全部销售额的55%，但是Guggenheim展示会却集中在豪华的女士晚装。女士晚装显示了阿玛尼服装设计的艺术造诣，但却并不是阿玛尼职业生涯的经济支柱。“起初我们的想法是展出男女装各一半，”Guggenheim博物馆馆长Harold Koda说：“但是我们在仓库中却发现了以前从未见过的服装。公众见到的大部分服装都是经过买家及时装杂志的编辑们挑选的。”他说这次展示的是“公众未曾见到的阿玛尼的另一面”。此次作品展的参观人数达到创记录的每周29000人。 可是，这些赞扬、关注及成就却让大部分时尚追求者们大惑不解。“他被认为是少数领导潮流的设计师之一，”Koda说，“但他的服装却并不总是充满新意。”换句话说，时装杂志的编辑们和时尚追求者们十分奇怪阿玛尼的服装如此刻板，为什么还这样受欢迎，特别是在当今这个不乏创意的服装界里，随处可见Alexander McQueen, John Galliano, 和Hussein Chalayan等前卫设计师的作品。答案是正是由于他的刻板，才造就了他的成功。精致的刻板代表着优雅。对于那些不追求新潮而是优雅的人来说，刻板是最佳的选择。关于刻板的成功的例证是阿玛尼在好莱坞的成功。很少有明星希望自身的光辉被服装所掩盖。1988年，当阿玛尼在落杉基开设第一家服装店时，他已经为Richard Gere, Warren Beatty和Sharon Stone等明星设计服装了。但即便是这样，他对自己的时装店是否真正获得成功也没有把握。因为在落杉基，所有的一切都太眩目了。大摄制的影片，耀眼的明星，抢眼的发型，咄咄逼人的个性。而阿玛尼服装代表的却是一种含蓄的内涵。“当我参加晚会（庆祝阿曼尼进军落杉基）时，我在不停地担心，”阿玛尼这样说道。“我来到这里，看见这些人的穿着如此华丽......我在冒险，我的服装店的衣服也许并不适合这些人。” 不过，只要在“最差着装名单”上出现过一次，即使是那些最有自信的明星也会迫不及待地跑到阿玛尼时装店购买套装。在1989年Oscar上，Jodie Foster穿了一件背后有一个大蝴蝶结、无肩带的浅篮色塔夫绸便宜货。当然，她这身打扮没有逃脱媒体挑剔的眼光。之后，当阿玛尼在落杉基代理提出为Jodie设计服装时，她接受了这个建议。如今，Jodie在1990年Oscar晚会上穿着的由阿玛尼设计的样式简洁的套装和无衬衫晚礼服已经为世人牢记。阿玛尼从来不向未成名的影星设计服装。他的顾客主要包括希望获得尊重的成名大腕，如Jodie Foster，Glenn Close，Mark Wahlberg，Ricky Martin等。当然还有落杉基颇具影响力的人物，如Michael Ovitz和湖人队的教练Pat Riley。所有这一切的发生都不是偶然的。阿玛尼是第一位认识到名人的市场潜力的现代服装设计师。为此，他专门在落杉基设立了办事处，向名人出租服装，专门满足他们在服饰方面的奇思异想。今年，阿玛尼为两部大片主角提供了服装，包括主演“Shaft”（《铁杆神探》）的Samuel L. Jackson和“Bounce”(《缘来是你》)中的Gwyneth Paltrow和Ben Affleck。正如Guggenheim展示会的目录中提到的那样：“演艺圈对设计师表现出了其他任何社会团体所无法比拟的热情。” 然而，时尚媒体却并不太喜欢阿玛尼，而阿玛尼对媒体也缺乏好感。几乎从他涉足服装界开始，阿玛尼就表示媒体对服装的定位脱离了大众的实际需求。1980年，他向Fairchild集团的“Women's Wear Day”宣称：“时装展示会不是马戏团表演，”他放弃了大型的时装展示会，专心致力于小规模展示会。“我们应该象消费者那样对待时装展示。”两年后，当他成为《时代》杂志的封面人物时，阿玛尼仍然没有举办过一场时装展示会。然而，他尚未公开的新款服装的照片却出现在了杂志上。于是，阿玛尼表示，只允许媒体在商店亮相的时候刊登。时任Fairchild集团总裁的John Fairchild立即表示将不再对阿玛尼服装进行任何报道。不过最终，双方还是决定休战。毕竟，Women's Wear Day无法忽略阿玛尼在零售商心中的重要地位；阿玛尼也不得不正视时装媒体的巨大影响力。于是，阿玛尼服装展终于又登台亮相了。 从某种程度上来说，即便是具有传奇色彩的人物也不免走向衰老，或者至少说其公司不免会走上下坡路。阿玛尼意识到当他65岁时，他的公司也走到了第二个十年了，于是他开始公开承认自己正在考虑阿玛尼公司未来的发展方向，有可能上市，也有可能与一家奢侈品公司合并。阿曼尼尚未公开否认任何一种可能性，但他本人已经开始将公司的3.55亿美元的现金用于对将来的投资。他去年任命了几个重要职位的管理人员，其中包括一位总经理和一位公关经理，并回购了大批的销售及制作许可证，以对其产品的质量进行严格把关。七月份，阿玛尼与其最大的一个竞争对手Ermenegildo Zegna集团做了一笔不寻常的交易。Zegna集团将持有阿玛尼一家新公司的49%股份，并协助管理Mani和Armani Collezioni品牌男士西服的生产与销售，阿玛尼持有51%的股份，负责设计和销售。“在市场上，我们是竞争对手，”首席执行官Gildo Zegna说，“但在办公室里，我们取互相帮助。我们都希望意大利的服装源远流长。” 但是疑问仍然存在：没有了Giorgio Armani，阿玛尼还是原来的阿玛尼吗？尽管他的侄子，侄女都在公司工作，但还没有充分证据显示阿玛尼不会将公司传给外人。当被问到他认为哪一家公司在没有创始人管理的情况下表现最好时，阿玛尼说：“Chanel做得还不错。”的确，Chanel在极富创造力的karl Lagerfeld的领导下，现在仍然继续着时装界成功的神话。她的成功是阿玛尼以及其他大部分健在的设计师们所梦寐以求的。